皇城杂记（三）
*雍和宫•天坛•中山公园•北海*
我最先去的一个旅游景点，是雍和宫，喇嘛教在京中的圣地。
那是个礼拜四的早晨，我头疼欲裂，便打电话向刘姐请了半天假。刚放下电话打算接着再睡会儿，一群人吵吵闹闹地涌了进来，原来我的芳邻们正好从北戴河游玩归来，大包小包，大人兴奋孩子顽闹，一时室内嘈杂得像进了五百多只鸭子。
一看这架式，肯定是没法继续寻周公！我立刻当机立断，起来拿冷水冲了半天脸，清醒之后梳装一番，然后，向雍和宫进发。
西藏喇嘛教的圣祖是宗咯巴，他有两大弟子，即班禅和达赖。在他故后升为圣佛，而他的弟子则将喇嘛教的势力扩充到了整个西藏地区，直至对全国产生不俗的影响。在西藏，班禅和达赖分掌了宗教及军政大权，实行政教一体，一直统治着西藏，到了清代，朝庭为示拢络，不仅正式承认了他们的合法地位，还将喇嘛教迎进京城，建寺加以供奉，同时在日常习俗及宗教礼仪上也吸收了大量的喇嘛教文化，使之风靡一时。这就是雍和宫的背景。
从地铁站出来，便可以见到它黄金鎏过的瓦檐与房顶，金碧辉煌之极。一路走向大门口，越走越觉得远，总怀疑是走错了路——它不会这么大罢？及至真正站到它的大门底下，仍不敢相信自己的眼睛：面前的建筑物是如此巍峨耸立，而又如此地精美绝伦，令我叹为观止。
在这里，处处都显示出深厚的宗教缩影，一草一木无不在彰显佛的慈悲与无上法力。
最令我震撼的是十八米高的黄杨木塑像，向上仰望，头晕目眩。古人高超的雕刻技艺使这尊塑像栩栩如生，威势嚇嚇。一代宗师指点天下的大气势，从一斧一凿中慢慢流淌出来：那流畅之极的线条、那被镶嵌至精的宝石、那妙法无穷的手势……无不令我感到压逼。我们的祖先是这样地聪明，这样地伟大，叫我这个后世万代的子孙，竟不敢再仰视他们的光环！
杀风景的是那些贩卖商品的小亭子，我虽也爱停留在他们前面看看货品，与摊主聊上几句，但我仍觉得他们杀风景。
宗教的圣地，被一群生意人侵占着，口中叫嚷花十多块买个死的佛牌佛像还可以叫高僧开光，是多么划算的一件事！经济大于信仰，是如今的现实。以前穷人们感到生无可恋时，还可以到庙里去烧香叩头求保佑，如今，连这一条含着最渺茫希望的道路也被无情堵死——越是香火盛的庙，门票收得越高，哪里有穷人们容身的地方？庙只是敛财的工具，而已。
我买下了一套景泰蓝的手镯，打算回来送朋友，佛呀玉呀都不很必要，我早有了，真正灵验的，是视同自己心脏般珍贵的那一抹翠色，容不下其他的东西。
一路走，一路就在请无数不认识的陌生人帮我照张相。一个人出门的弊端，也就仅此而已。我固然喜欢能有三两知己把臂同游，一路指点江山看下去，是无比的愉悦，但这样的游伴实在是难得，不能感触彼此的话，宁可一个人游赏这抑人呼吸的每一个殿堂、每一处风景，也胜于同那无趣的人结伴，仅就为了有了照应。在这层上，我喜欢一个人的孤独，甚至，我更欣赏这份知音寻觅中的孤独。
面对着古老的文化和厚重的墙壁，每个人的感受都会不同，我何能再奢求有别的其他人，同我有一般的欢喜或沉重？若有，我何幸之？
最好的两个朋友皆不在身边，大学里的姐妹也不在身边，其实就算她们伴着，她们心中的念头，会同我一样吗？也许，多的就是那么几分的相似，理会的，也就是那么几分神韵罢了。
这相似，这神韵，已经足够我们成为一生的朋友。
去天坛的那天是礼拜天，我和允亮一起去的。
天坛是古代皇帝祭天的地方。在每年的春节，皇帝会带上文武百官来到天坛，他亲自扶犁耕种，以祈祷来年的风调雨顺、谷物丰收。祭天就只是一个仪式而已，对上苍诸神奉上凡间的牺牲，牛羊猪一类。古代的帝王希望借此来保障他的臣民不受天灾的惩诫，这样才可以更好地供奉于他，保障他自已能永享万世不拔的基业。求得的保障全是虚无，历朝历代的君王都早已埋没荒土，融入地母的怀抱中，更惨一点的则被人挖了高大的坟墓，抛了千百片的尸骨。纵然生前再显赫又如何呢？留存下来的，是他们曾经站立过的土地、呼啸过的坛顶，山河岁月，才是万世不变的呵！
千百年以前和千百年之后，他们、我们、我们的子孙……渺小的人类谈什么永恒？在那一刹那的光华之下，永恒显得菲薄而可怜。狂妄的人可以叫嚣自己的杰出与不可替代，然而，光华消逝之后，取而代之的，永远是寂静无语的星、月、山、海……我突发奇想：也许这些看似无生命不会变更的物，它们并不是不能语，只是他们感到了语言的乏力，不愿语罢了。
还有中山公园里面的五色土，亦是同样地无语。土作五色：红、黄、白、青、黑，中间是黄色，代表地之中心，四周围着四色的土壤，以示“率天之下，莫非王土”的正宗。普天之下依然是苍生忙碌，人蚁如潮般汹涌来去，而那些帝王，终是再不见。
在天坛未能谛听传说中回音壁的神妙：重重栅栏将我与它隔了开来，我亦不能学顽童般爬过去贴在壁上大嚷大叫一番。回音壁只能远观，不能实赏；中山公园里的孙中山纪念堂却不必进去了，何苦地硬要将故宫的邻居派给孙先生住呢？他也怕是担当不起的吧！革命是革命的，然而终究与他右边的古建筑群格格不入，有点像一副美丽的图片上，那一处显眼的污迹。
人为弄上的去的，并不能成为画本身。
穿过中山公园的另一道门，再走上约摸两站多路，便可以站在北海公园的大门口。
北海与景山原应是故宫的附属建筑群罢？也只有北海那么大的气势、景山那么大的气派，才配得上担当故宫的“皇家花园”这个头衔。
北海号称“海”，自然水面占了大部份，然而依着山势格格向上升上去的亭台楼阁，与触目的白塔，却也能令人惊叹构建者的匠心与高超的技艺。一山一水尽在胸壑，大到宫殿花园的建造、小到山水图画的写意、直至玲珑细密的微雕，那种种匪夷所思的人间奇迹，在每一朝每一代能工巧匠的双手之下，慢慢地被创造出来。
我臣服于这些平凡人中的英雄豪杰。
向来并不在帝王的威仪下俯首，我却会因为每一代人心血结晶的艺术珍品而膜拜。
我们的祖先，确乎是伟大的！
这里曾是帝王后妃们的游玩之地，而高高在上的白塔，则是喇嘛教在清朝兴旺的明证。曾经因为雷击地震，白塔的塔尖落地，清政府经过三次修葺，解放之后政府又一再进行保护维修，我们才会看到这座巍峨的白塔依旧耸立在山巅。塔身上遍刻佛像，及到了上一层，塔身忽而膨化作一个球型，再往上则有一个怪异的尖顶。这种建筑的模式是古代建筑中从未出现过的，所以格外引人注目。塔身上部通体雪白，顶上鎏金，在阳光的照耀下熠熠生辉，异常夺目而美丽。
可惜的是，塔身下部琉璃烧就的佛像大多残缺不全，甚至完全被铲掉，很扎眼地破落，使人猛地联想起那年“文化大革命”时破四旧的疯狂——那根本不是破，而是在毁损前辈的心血之作，蹂躏我们的文化，践踏我们古迹。我但愿历史永远不要再重演这一幕悲剧。
历史有千般惊人的重复都可以，只不要，再来毁灭我们自己的成就，与文明。
正值夏季，北海上开出一片绚烂的荷花，接天莲叶无穷碧，那种碧，是和着水天一色的长清。北海的水面上泛着星星点点的小舟，人们欢声戏语，隔了百丈的湖面仍是清晰可闻，是风吹送来这般欢欣；山水相映，人鱼相嬉，这样地平和而接近，相触却不相犯，各寻自由天地，这便是自然与和谐。
有一处不可不去，就是圌城。
在进门的左手边，这里是当年光绪皇帝被囚禁的瀛台，如今正在重新整修。想当年，可怜堂堂一国之君，因为维新变法忤逆了西太后，居然自己落到被幽禁的地步。这里宫室破摇，星月黯淡，疏瓦污墙，杂草闲花，堪堪与这个潦倒的皇帝的日子相影成悲。光绪最终死在了慈禧的前头，他瘦弱病体不能承受断药断炊断水的折磨，甚至如今有专家推断，还被服用了砒霜。西太后就在瀛台葬送了他，也葬送了“大清帝国”最后一点复兴的希望。
当年的日本，就是由于明治维新而强大，直至成为一方霸主，而光绪的报负志向，亦是心望光宗耀祖与民族昌盛（虽然好像满族昌盛，跟我汉族没啥关系），可惜他错信了袁世凯，更可惜他志怀高远却势单力薄，终究斗不过叶赫那拉氏，这个姓氏，那可是在几百年前就被预言要灭清的。
这究竟是原本就有的预言呢？还是后人为了印证历史而编派杜撰，我无从考证，但我以为，若是光绪帝能如自己所愿地掌握国家大权，真正地“君临天下”，也许，中国会是另一段历史了。
虽然，那样的话，很可能现今的中国，帝制之下依旧被奴役被列强觊觎，混乱而糟糕，这样看来，恶的花却最终结出了善果，我们是不是还应该感谢慈禧太后呢？
在古老的宫殿里演一个宫女。我穿着大红团花的绣服，戴着高高的清宫式样旗头，想像着自己是一个平常的宫女，住在深宫大院内不见天日，也许，是某个不得宠的妃嫔，终日里担惊受怕地数着时光流逝。古代的女子多是红颜薄命，在一个君权父权夫权至上的社会里，只能带一种自伤自怜的无可奈何的叹息罢？
一天走了三个地方，实在是时间不够，原该渡“海”到另一边去看更多的风景，也只能作罢。
站在白塔能登的最高处，我可以看到隔壁故宫的建筑群，重重叠叠的宫室、琉璃、金瓦与红墙，淹在神秘的气息中。它使我想：终于可以进去探究一番其间的诡密了。
